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    龙破天和程倩都算是会吃的，点的面食也各具代表性、

    龙破天点的蟹壳黄是典型的金城面点，做法其实并不复杂，无非就是面粉中加入油面，外覆芝麻粒，送入烤箱烤成金黄色则可。

    本质上其实还是烧饼的分支，如果一定说有秘诀，就在师傅是否诚心对待食客了。

    要做好蟹壳黄，第一要用上等的关中面粉，这里的面粉有筋道且麦香自然，第二要多揉几层油面，这一步说简单也简单，说难也难。

    难在油面的层数过多则失去麦香，变成了油饽饽，层数太少则体现不出香脆感。

    这道面点其实对手法的要求并不算高，悟性高者用上三个月的功夫，就能做到完美。

    真正高下之分，在于烤箱上的功夫。华夏厨师对烤箱这种‘舶来品’天生就有轻视之心，认为这玩意儿根本就是傻瓜型操作，没什么好研究的。

    他们往往会将要烤的食物送入烤箱，定好了火力和时间，就等其自然出箱，其实这种做法是大错特错的

    怀良人请周栋吃饭，做了道法式焗龙虾，用的也是烤箱，而且是选用三只龙虾的尾肉拼凑而成，为此，这位米其林三星大厨同时看住三个烤箱，不时微调，才能做到三份虾肉火候无差，如果不是周栋这种‘便态’，根本就吃不出来。

    金城那家做蟹壳黄的老店，其实也是如此，师傅对待烤箱有心思、够精诚，每每都要看住烤箱火力，时刻微调，就像炉头上的师傅控制火力一般，如此才能做到‘蟹壳金黄’且上面的芝麻粒不焦不嫩。

    周栋也曾经去过苏菜前厅品尝这蟹壳黄，对苏菜的白案师傅不敢恭维，那蟹壳黄上的芝麻粒倒是火候无差，面点本体却烤得过了，这就是对烤箱研究不够，对食客不够精诚的必然后果。

    不过既然知道了问题所在，他在造化后厨中练习时自然就特别留心，千百遍练习下来，不敢说一定能够超过那家金陵老店，保证原汁原味还是没什么问题的。

    至于奶汤面，其实技术含量并不高，讲究的就是个用料实在。用新鲜猪骨、猪蹄、香肘、鸡慢火炖成香味浓郁的奶汤，然后将煮熟的水叶面放入其中，汤色犹如牛奶，味道醇厚无比。

    不知道的人还以为老板放了奶粉进去，遇到莽撞的问老板你放的啥牌子奶粉啊？老板能提着刀追这货两条街！就不带这么砸人招牌的。

    几位老爷子之所以说程倩会点，不是说这奶汤面有多大的难度，而是说她让没有‘奶汤锅’的早点部做出味道纯正的奶汤面，这却是极难的。

    难就难在早点部没有奶汤锅，川省人都知道，你要吃纯正的奶汤面就得去专门出售奶汤面的馆子，那里有每天换骨换肉不换水的老汤，这种原汁原味是五星级酒店也做不出的。

    因为奶汤面的灵魂就在汤，不在面。如果在老字号吃奶汤面，你会发现老板是用清水煮水叶面，面熟后沥水入碗，然后浇上老锅内的奶汤就算完事儿。

    这锅奶汤就如卤煮的老锅一样，首次开锅时除了猪骨猪蹄等主要食材外，是可以下葱姜八角花椒料的，为的是去肉腥，等到第一锅汤出来了，有了老汤，则撇去八角花椒，加水换新的猪骨猪蹄等主料，这时就是只放姜片，各种香料甚至是葱都可以抛弃不用！

    这是因为八角花椒会破坏汤色，第一锅打底汤去了腥气成为‘熟汤’后，再加新料只需要将主材清洗干净即可入锅，此时才真正开始孕育第一锅‘奶汤’。

    可就算是第二锅汤，也还不是真正的奶汤，要孕育出一锅醇香味厚、如同牛奶的老汤出来，一天的时间哪里会够？老汤出不来，那普通的水叶面就无法入汤味，根本就算不得奶汤面。

    所以董其深和黄明举才说程倩

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